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鐘劍平

上佬村，這名字在舌尖輕輕一滾，便帶出幾分古意。它靜臥于吉首市峒河街道東北部，與喧囂的城區僅四公里之隔，卻仿佛隔了千年光陰。初聞其名，是在一本泛黃的縣志上，那些關于“上佬八景”的詩句如珠玉般散落紙頁，吸引著我前去探尋。

沿蜿蜒的山路前行，酒鬼酒廠的酒香隨風飄來，竟與山野氣息奇妙相融。轉過一道山梁，村落豁然眼前——三座自然寨子依山而建，青瓦木屋錯落有致，炊煙裊裊升起，在暮色中勾勒出溫柔的輪廓。村口幾位老人閑坐，臉上的皺紋里刻著苗疆的風霜與故事。

首先尋訪的是吳鶴私塾舊址。這位明代教育家生于斯、長于斯，最終又將文明的種子播撒在這片土地。站在鰲魚峰上，想象五百年前，那個叫吳鶴的年輕人如何在此創辦私塾，如何“傍寺抄經”，如何追隨王陽明研習“知行合一”的哲理。如今的遺址已難覓當年痕跡，但山風過處，似乎仍能聽見朗朗書聲。吳鶴不樂仕途，甘愿在鄉野開館授業，這種精神在今日看來尤為珍貴。他像一株倔強的山茶樹，在貧瘠的土壤中開出文明之花，滋養了一方水土。

村中老者告訴我，上佬八景雖有些已不復存在，但意境猶存。我按圖索驥，尋訪這些被古人吟詠過的風景。“二童講書”處，兩座小山相對而立，中間平坦如案，確似兩位神童對坐論學；“道洞生煙”的洞口仍有薄霧繚繞，恍若仙人煉丹的余煙未散；“神魚作霧”的小山依然忠誠地為農人預報天氣，鱗片般的巖石在陽光下閃爍。最動人的是“鳴鐘自鼓”的響巖山，我隨手撿起一塊石頭輕敲，果然發出清越的聲響，如鐘如磬，難怪古人會疑為“梵中奏大鏞”。

在村東南，我找到了那條著名的“迎親路”。石板已被歲月磨得光滑，縫隙間生出青苔。明代太平鎮司馬溪人為迎娶上佬的女子，不惜人力物力修筑此路，這是何等浪漫的工程！我撫摸著斑駁的石板，仿佛看見當年迎親隊伍的紅衣在青山間流動，聽見嗩吶聲響徹山谷。這條路不僅連接了兩個村寨，更連接了古今的情愫。

寶峰寺坐落在響巖山頂，雖經“文革”損毀，村民仍自發捐資重建。寺雖簡陋，卻自有一番超然氣度。寺中碑文警世勸善，字字珠璣。站在寺前遠眺，整個上佬村盡收眼底，遠山如黛，近水含煙，難怪吳鶴會選擇在此抄經寄宿。山風拂過，帶來陣陣松濤，一時間竟分不清是風動還是心動。

夜幕降臨，借宿在一戶農家。主人老吳是村中少有的留守青年，他告訴我，這些年村里變化很大：路修好了，網絡通了，不少年輕人開始回鄉創業。“上佬有這么多寶貝，不能就這么埋沒了。”老吳眼中閃著光，“我們打算搞鄉村旅游，讓外面的人來看看我們的八景，聽聽吳鶴的故事。”

晚飯是村民自家種的蔬菜和玉米，簡單卻鮮美。老吳拿出自釀的米酒，酒過三巡，他的話多了起來：“我爺爺是村里最后一個能完整講述八景傳說的人，我小時候常跟著他滿山跑。現在我也常帶兒子去認這些地方，不能斷了根啊。”

夜深人靜，我獨坐在院中。上佬的星空格外明亮，銀河如練，繁星似錦。忽然明白，鄉村振興并非簡單的建設與發展，更是對這片土地靈魂的喚醒。上佬村擁有的不只是山水之美，更有沉淀了數百年的文化血脈。吳鶴的精神、八景的傳說、迎親路的故事，都是這片土地生生不息的證明。

翌日清晨，我在鳥鳴中醒來。薄霧籠罩著村莊，遠山若隱若現，宛如水墨畫。幾個孩童背著書包走過，笑聲清脆——他們或許還不完全懂得腳下這片土地的分量，但總有一天會明白，自己站在怎樣厚重的文化根基上。

離開上佬時，我在村口那棵老楓樹下駐足回望。這個近城臨市的古村，像一位隱士，既享受著現代文明的便利，又守護著傳統文化的精髓。鄉村振興的春風已然吹到這里，我仿佛看見，不久的將來，上佬的八景將被更多人知曉，吳鶴的故事將被更廣泛傳頌，而這條古老的迎親路，將迎來新時代的訪客。

溪山有靈，文脈不絕。上佬村正以它獨有的方式，訴說著鄉村振興的另一種可能——不是推倒重來，而是溫故知新；不是盲目追隨，而是守正創新。在這里，每一塊石頭都在唱歌，每一座山峰都在訴說，等待著有心人來傾聽這穿越時空的對話。